Coltivare l'orto ABC

Gli inquinamenti nascosti sono sempre i più pericolosi perché, non conoscendoli, non ce ne curiamo. La fonte della maggior parte di essi viene dalla  chimica di sintesi. Sono i prodotti chimici sintetizzati in laboratorio quelli che recano più danni, come per esempio i pesticidi

Fortunatamente, nel caso dei pesticidi, conoscendoli li evitiamo. Però, ce ne sono altri che si insinuano silenziosamente, del tutto inosservati, nelle nostre abitudini quotidiane. Per esempio, ci capita di utilizzare la cenere come fertilizzante, per il suo contenuto ricchissimo di calcio e potassio. Purtroppo, se quella cenere proviene da legna trattata con vernici, impregnati, flatting o altre sostanze, continua a mantenere questo inquinamento e lo trasferisce al nostro orto.

Noi stessi, talvolta, esageriamo con le concimazioni azotate perché hanno un effetto immediatamente visibile entusiasmante, e riteniamo che aumentandole anche la crescita delle piante aumenti. In pratica le foglie della nostra insalata non riescono a smaltire più di una certa quantità dei nitrati trasferiti dalle radici. Oltre quella quantità, il sovrappiù arriva comunque alle foglie ma rimane lì, finché non ce lo mangiamo noi.

In questo post vogliamo segnalare un fenomeno a margine, decisamente trascurato finché il crescente interesse per la coltivazione biologica non lo ha evidenziato. Si è scoperto che le esalazioni di collanti e resine sintetiche, usate nella costruzione di mobili, influiscono sulla durata germinativa dei semi, o addirittura inibiscono la germinazione, come nel caso delle insalate.

Dunque, sarebbe importante non riporre mai le bustine di semi, specialmente se sono state aperte e non sono ben sigillate, all’interno di scomparti o cassetti di mobili laminati o impiallacciati. Se necessario, chiudete prima le bustine in contenitori di vetro ben chiuso.

I POMODORI GIALLI. UNA CURIOSITA’ DA METTERE NELL’ORTO

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UN PARASSITA DIFFICILE, LA MOSCA BIANCA O ALEUROIDE 

L’EQUISETO O ERBA CAVALLINA, DOSI E USO CONTRO PARASSITI E INFEZIONI FUNGINE

TRAPIANTARE CON SUCCESSO I POMODORI

PICCOLI SPAZI INUTILIZZATI NELL’ORTO?  FACCIAMOCI CRESCERE SPONTANEAMENTE LE AROMATICHE 

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Ecco una domanda apparentemente banale, che può spiazzare più di qualche ortolano; sappiamo tutti infatti quanto siano metodici e precisi gli hobbisti dell’orto. In effetti, quando i bulbi vengono estratti dal terreno non è un bel vedere, specialmente se si tratta di terra argillosa pesante

In questo post vogliamo riassumere brevemente come va trattato l’aglio prima di avviarlo alla conservazione. Un primo accorgimento è quello di raccoglierlo quando il terreno è asciutto, in modo che la terra aderente al bulbo sia ridotta al minimo.

Per raccogliere l’aglio potete afferrare il fusto vicino terra e tirare: se però i bulbi fanno resistenza, cosa che può accadere nei terreni non sabbiosi o sciolti, allora dovete prima smuovere il terreno. Infilate un forcone mantenendovi ben lontani dalla zona dei bulbi, almeno 15 cm, e azionatelo come una pala in modo che sollevi leggermente il terreno smuovendolo. A quel punto i bulbi potranno essere estratti senza difficoltà.

AGLIO ROSSO SELEZIONATO

Aroma delicato, buona conservazione. Come per tutti gli altri agli suggeriamo di piantare i bulbilli in terra leggera non concimata di recente con letame fresco e ciò per evitare fenomeni di marcescenza che potrebbero svilupparsi sui bulbilli stessi. (dal Catalogo Ingegnoli)

Una volta raccolti i bulbi fateli asciugare qualche giorno all’aperto, finché la terra che ancora aderisce si staccherà semplicemente scuotendoli o strofinandoli con la mano guantata. In questo modo potrete rimuovere anche i veli più esterni e sporchi, facendo apparire quelli più interni puliti. Le tuniche ed i rivestimenti degli spicchi li proteggono egregiamente da ogni contaminazione, e non vanno rimossi fino al momento di mettere l’aglio in pentola.

AGLIO BIANCO SELEZIONATO

gusto intenso, buono anche se usato fresco, perfetta conservazione invernale.  (dal Catalogo Ingegnoli)

Dunque non è necessario né consigliabile lavare l’aglio, in quanto la parte interna commestibile è ben protetta da ogni contaminazione. Solo nel caso in cui non sia possibile raccogliere l’aglio in condizioni di terreno asciutto si potrà procedere ad un rapido lavaggio, seguito da una asciugatura accurata: l’aglio si fa asciugare stendendolo su un cartone o su uno strato di segatura, in ambiente protetto come per esempio un portico, e rigirando spesso i bulbi.

NOVITA' DISPONIBILE DAL 15 GIUGNO

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Occorre premettere che gli ortaggi non raggiungono produzioni ottime in qualsiasi condizione: occorre considerare il tipo di terreno e il suo pH, l’esposizione, le caratteristiche climatiche del luogo. Ciò premesso, proviamo a fare una piccola comparazione tra le diverse varietà di ortaggi, coltivati su 10 mq di terreno, per vedere quale, in situazioni ottimali, sarebbe il più produttivo

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QUANDO FARE I TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO, PATATA, ROSA

 

Se desideriamo avere un raccolto di fave abbondante e sano, dobbiamo provvedere ad alcune cure. Anzitutto dobbiamo evitare che la pianta vegeti eccessivamente, perché questo andrebbe a scapito della grandezza e qualità dei frutti. In secondo luogo dobbiamo proteggere la pianta dall’assalto dei parassiti

Le fave sono tra i primi ortaggi ad offrire, in primavera, dei getti teneri e gli afidi sono pronti ad approfittarne e aggrediscono proprio le cime più tenere delle piante.

Come praticamente tutte le piante orticole, anche la fava tende a crescere sempre più in altezza emettendo sempre nuovi fiori. Lo sforzo dedicato a questa attività va a scapito della grossezza dei frutti portati a maturazione.
 

Una volta raggiunto un numero di fiori sufficiente (5 o sei giri) la pianta va cimata; in questo modo tutte le energie verranno dedicate a portare a frutto e maturazione i soli fiori rimasti. Ciascuno di questi godrà di un apporto di linfa ed energia assai superiore, a vantaggio della sua crescita.

Staccare le punte delle piante schiacciandole tra l’unghia del pollice e l’indice.
Non dobbiamo impietosirci pensando che las pianta soffra di questa operazione. Lo scopo della pianta è riprodursi, quindi produrre molti semi e soprattutto semi più buoni possibile.
Le punte eliminate possono essere consumate come verdura da cuocere; per esempio potranno diventare un buon ripieno per una pizza.

Prima di utilizzare le cime in cucina, verificate che siano ben pulite. Nella foto potete vedere come gli afidi stavano già attaccando le piante di fave: i puntolini neri che vedete sulle cime e sulle foglie ne sono la prova.

Se c’è un attacco di afidi in corso, e comunque a scopo preventivo,  potete ovviare con un macerato di ortica del vostro orto che allontanerà con grande efficacia gli afidi dalle vostre fave.
Mettete una manciata abbondante di ortica in un secchio, riempitelo a metà d’acqua e lasciate macerare per un paio di giorni.

Passiamo il ”brodo” ottenuto che potremo  spargere sulle piante con uno spruzzatore, senza nessuna limitazione. Lo si potrà conservare al massimo qualche giorno, se siamo capaci di ignorarne l’odore. Per rendere il macerato più efficace mescolate al mezzo secchio  un quarto di bicchiere di scaglie di sapone di Marsiglia sciolte, oppure una uguale dose di detersivo liquido al limone per uso domestico.

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La luce solare è un elemento indispensabile per la crescita degli ortaggi. Infatti, una illuminazione scarsa dà luogo a piante sofferenti e improduttive. Non sempre gli orti amatoriali sono nelle condizioni migliori: li si ricava negli spazi disponibili, ritenendo che ogni spazio sia buono

Spesso si pensa di dedicare all’orto uno spazio un poco nascosto, che solitamente è anche ombroso. La tendenza attuale è di farsi l’orticello sul balcone, non tutti i balconi sono orientati nel modo migliore.
Nello schema qui sotto, un esempio di un  piccolo lotto di terreno con villino sovrastante. La figura indica le zone migliori e quelle sconsigliate per accogliere l’orto. Come si può vedere, le esposizioni migliori sono quelle rivolta a sud, sud-est e sud-ovest.

Non occorre avere una bussola per stabilire la direzione dei punti cardinali. Per le esigenze di un orticoltore si può dire che l'est è la direzione in cui sorge il sole: guardando questa direzione alla sua destra ha il sud, alla sinistra il nord, alle spalle l'ovest. E' una misurazione molto approssimativa perché il luogo in cui il sole sorge si sposta, ma per l'orientamento dell'orto può essere sufficiente. Per i più esigenti diremo che l'est esatto andrebbe rilevato agli equinozi, cioè alle date convenzionali del 21 giugno o 21 settembre. Oppure, comprate una bussola: qui sotto un modello semiprofessionale, ma ne basta una da b oy-scout.

Una volta stabilito che l'esposizione a sud è la migliore, occorre anche fare in modo che le piante dell'orto possano beneficiarne al massimo. Cioè, se quello è il posto in cui c'è più sole, bisogna fare in modo che non ci siano ostacoli che si frappongono fra il prezioso sole e le piante. Gli ostacoli possono essere muri, siepi, alberi, e quant'altro genera ombra. Sarà consigliabile tenersi a distanza da questi ingombri.
Esistono però altri generatori di ombra fastidiosa per le piante, e sono le piante stesse. Un filare di fagiolini rampicanti genera più ombra di una siepe, e altrettanto fa un filare di pomodori. Occorre perciò avere l'attenzione di disporre le piante in modo che la loro stessa ombra danneggi il meno possibile le piante vicine. Questo risultato si ottiene disponendo i filari da est e ovest.

Il sole sorge a est, e tramonta ad ovest, quindi il suo corso diurno è una traiettoria est-ovest, più o meno diretta secondo la stagione, ma essenzialmente così. Eviteremo che le piante gettino ombra sui filari circostanti se disporremo i filari stessi in direzione est-ovest. In questo modo il sole potrà "correre tra le file" illuminando quanto meno i lati di ogni singola pianta.

Nella figura sottostante i filari sono orientati da est a ovest (o da ovest a est, come preferite). La foto è stata scattata nelle prime ore del mattino: si vede l'ombra del fotografo che dà le spalle ad est,  mentre il sole arriva da sud. La luce attraversa tutte le file e "bagna" ogni pianta.

La consociazione è una tecnica avente principalmente due obiettivi. Il primo consiste nello sfruttare le naturali simpatie delle piante, per cui la vicinanza di una specie ad un’altra può migliorare la produttività o il grado di resistenza alle malattie o ai parassiti. Il secondo è l’ottimizzazione degli spazi cioè la possibilità di coltivare quanti più ortaggi nel minor spazio possibile

La consociazione, come dice la parola stessa, consiste nel coltivare più di una pianta nel  medesimo spazio.  Nel caso degli ortaggi, questi si possono consociare tenendo conto di diversi aspetti che riguardano prevalentemente l’epoca di vegetazione e le dimensioni raggiunte al massimo sviluppo. Per esempio si possono consociare i peperoni , nei primi 40-50 giorni successivi al trapianto, con la lattuga. Infatti, in quei giorni il peperone è ancora troppo piccolo per sovrastare la lattuga; quando comincerà ad occupare tutto il suo spazio, sarà già ora di raccogliere la lattuga.

Un altro metodo di consociazione consiste nel trapiantare alcuni ortaggi nello stesso spazio di piante che stanno completando il loro ciclo produttivo, ma non l’hanno ancora completato: diciamo, un mese prima che queste piante vengano estirpate. La pianta al termine del ciclo deve essere una di quelle che richiedono concimazione abbondante, mentre le nuove dovrebbero essere di quelle che non richiedono concimazione in quanto sfruttano preferibilmente quella della coltura precedente. Questo evita di dover rimuovere il terreno del vaso per rifare una concimazione profonda.

La vecchia pianta potrà essere stretta un po’ da parte con l’aiuto di tutori e legature per lasciare una zona di luce nel vaso. In questa zona si trapianterà la nuova piantina. Al momento di eliminare la pianta vecchia questa non va estirpata per evitare che porti con sé anche la nuova, ma si taglierà il fusto appena sotto il livello del terreno. Le radici che restano sotto non daranno fastidio alla nuova pianta. Quanto a questa, non è necessario che sia collocata al centro del vaso: le sue radici comunque colonizzeranno tanto gli spazi vicini quanto quelli lontani.

Per quanto detto all’inizio sul tema delle “simpatie” e “antipastie”, e tenendo conto della pratica sviluppata nel tempo dai coltivatori di ortaggi, presento qui sotot un elenco delle consociazioni tipicamente riconosciute come consigliabili o sconsigliabili, cioè quelle per le quali sono stati generalmente riconosciuti effetti positivi o negativi. Dove non viene fornita nessuna indicazione, ognuno può diventare sperimentatore nel suo orto.

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Ci sono delle parole che ricorrono molto frequentemente tra i coltivatori di orti. Come per qualsiasi altra arte, anche l’orticoltura dà origine ad un “gergo per iniziati”, composto da termini che appaiono chiarissimi agli addetti ai lavori, mentre possono essere nebulosi o incomprensibili per i novizi. In favore di chi sti sta avvicinando alla comunità degli amanti dell’orto, ecco un piccolo dizionario, assolutamente incompleto; ma, per cominciare, può bastare

A come...Apparenza

L’apparenza degli ortaggi che troviamo nei supermercati è spesso nettamente superiore a quelli coltivati nell’orto: si sa che il “biologico” è meno esteticamente gradevole. Diciamo pure che i nostri ortaggi biologici sono meno belli, pèrò… quanto sono più sani!

B come...Biologico

L’orto biologico comprende un approccio alla coltivazione che tende ad escludere prodotti non naturali, in particolare i prodotti chimici cosiddetti “di sintesi”, cioè sintetizzati in laboratorio. Nell’uso di sostanze si cerca anche di privilegiare quelle “di contatto” rispetto a quelle che entrano nel circolo delle piante: le prima si possono eliminare con un buon lavaggio, le seconde no.

C come...Compostaggio

Una pratica mai sufficientemente lodata. Nella pratica, tutti gli scarti biologici (cioè naturalmente e rapidamente decomponibili) della cucina e dell’orto subiscono un trattamento elementare, al termine del quale si trasformano in humus e possono essere reimmessi nel terreno per restituire quella fertilità naturale che erastata sottratta dalle coltivazioni.

D come...Difesa

La difesa dalle malattie e dai parassiti è un’arte, che va appresa tramite l’esperienza. Senza ricorrere a prodotti chimici l’ortolano trova in natura decine e decine di rimedi biologici efficaci

E come...Erbe spontanee

Le erbe spontanee vanno eliminate perché sono più robuste degli ortaggi coltivati, e tendono a danneggiarli sottraendo nutrimento e luce. Alcune erbe spontanee, però, come l’ortica o la portulaca, oltre ad essere commestibili possono essere utili.

F come...Farine

Le farine derivanti dalla lavorazione di materiali biologici come il pesce, le ossa, il sangue, trovano impiego come fertilizzanti biologici. La farina di roccia può essere distribuita sulle piante in funzione antiparassitaria.

G come...Galline e animali da cortile

In genere sono utili per combattere insetti e lumache, ma devono essere assolutamente tenute lontano dall’orto perché razzolando lo distruggerebbero rapidamente.  Il letame di gallina, coniglio e altri animali da cortile è fortemente azotato e non può essere usato così com’è perché rischia di bruciare le piante. Deve essere fortemente diluito (almeno uno a venti) oppure va lasciato invecchiare un paio di anni prima di essere usato.

H come...Humus

L’humus è la parte più nutritiva del terreno e la più facilmente assorbibile dagli ortaggi. E’ costituito dai residui morti delle coltivazioni sottoposti all’azione dei batteri e dei microrganismi del terreno. Il compostaggio consente di ottenere dell’ottimo humus.

I come...Irrigazione

L’irrigazione è indispensabile. Deve essere soprattutto omogenea, cioè deve mantenere il, terreno sempre allo stesso grado di umidità. La terra deve essere umida ma non bagnata. Soprattutto vanno evitati i ristagni. Altre condizione da evitare è quella derivante da una irrigazione irregolare, cioè terreno alternativamente arido e troppo bagnato. In queste condizioni le piante tendono a prefiorire, i pomodori si ammalano di marciume apicale.

L come...Luna

Quanti dibattiti sugli effetti della luna sulle coltivazioni! Possiamo stabilire due punti fermi.

Scientificamente, si comincia a riconoscere che l’effetto marea, così evidente sulle grandi masse di acqua, ha effetto anche sulle piccole masse, quindi anche sulla linfa e sulla umidità delle piante. Quanto all’effetto sui semi, è noto che la luce luinare presenta una forte componente rossa, che riesce a penetrare anche nel terreno.

Nella pratica, finché si continua a violentare le piante con concimazioni sproporzionate, ormonaggi e interventi chimici di ogni tipo, non basterebbero cento lune per realizzare effetti visibili: queste piante sono sicuramente insensibili all’azione della luna.

M come...Macerato

I macerati si ottengono mettendo delle particolari erbe in acqua fredda, dove vanno lasciati per due giorni almeno. In orticoltura i macerati più usati sono quello di ortica, ottimo come antiparassitario, e quello di Coda di cavallo che è ottimo anche come anticrittogamico, cioè nella lotta alle muffe  e malattie fungine.

N come...Nematodi

Sono dei minuscoli vermi, praticamente invisibili, che vivono nel terreno. Alcuni possono aggredire le radici degli ortaggi causando gravi patologie, come la crescita stentata della pianta. Altri invece aggrediscono i parassiti e vengono appositamente iniettati nel terreno.

O come...Organico (fertilizzante)

Il fertilizzante organico è quello di origine biologica, come tipicamente sono le deiezioni degli animali. Si contrappone al fertilizzante chimico che viene prodotto con procedimenti industriali. Il miglior fertilizzante organico è il letame bovino, che però è sempre più difficile da reperire. Si può sostituire con lo stallatico pellettato. Tra i fertilizzanti organici ricordiamo anche il compost, il guano, il sangue di bue e il cornunghia.

P come...Progetto

Prima di iniziare un orto conviene progettarlo razionalmente, tenendo conto di alcune condizioni indispensabili, due assolutamente importanti: la presenza di acqua e di luce. Ci deve esser e la possibilità di attingere acqua per l’irrigazione, e l’esposizione deve essere quanto più assolata, cioè lontana da muri, alberi e altri ostacoli ombreggianti.

L’orto deve prevedere possibilmente un piccolo capanno per il ricovero degli attrezzi, una piccola pergola per il riposo dell’orticoltore, un viale principale dove sia possibile far transitare almeno una carriola e vialetti tra tutte le aiuole. Queste devono esser orientate da est a ovest, per favorire il passaggio del sole tra tutte le file.

Q come...Qualità e Quantità

Non esagerare con le concimazioni per ottenere una maggiore quantità di prodotto. L’eccessivo azoto resta nelle foglie e passa all’organismo. Alcuni nutrienti chimici, se presenti in quantità  eccessiva, inibiscono l’assorbimento degli altri da parte delle radici.

Le piante vanno potate, se necessario, per ottenere frutti di buona pezzatura. Un melone non potato produrrà decine di meloncini da pochi grammi, mentre una pianta su cui si lasceranno i due o tre frutti migliori li faranno crescere fino al loro peso naturale.  

R come...Rotazione

La rotazione è necessaria perché un tipo di ortaggio, coltivato per più anni ripetutamente sulla stessa parcella di terreno, si ammala e produce sempre di meno. Una buona rotazione deve durare almeno tre anni, cioè, dopo aver coltivato un ortaggio (per esempio le patate) su un terreno, per altri due anni non vi si dovrebbero coltivare né patate né ortaggi della stessa famiglia (nel caso, pomodori, peperoni e melanzane). Così tra angurie, meloni, cetrioli e zucche, e tra fagioli, piselli e fave. Se una concimazione abbondante può ovviare al calo di produzione, non riesce però a contrastare la diffusione di malattie che è particolarmente grave nel caso delle crucifere (cavoli di ogni tipo e rape)

S come...Semi

E’ possibile ricavare le semi dal proprio orto ma nin per troppi anni consecutivi per non favorire malattie. Seminando un ortaggio, è preferibile utilizzare due varietà di semi. Occorre ricordare che i semi ibridi (contrassegnati dalla sigla F1) danno origine a piante più resistenti e produttive, ma i loro semi sono sterili o comunque non corrispondono alla pianta madre. Infine, ricordate che i semi hanno una scadenza, che va da due a dieci anni circa secondo le varietà. Non conservateli troppo a lungo, e soprattutto teneteli al buio e all’asciutto.

T come...Tutoraggio

Gli ortaggi che tendono a crescere in altezza vanno sostenuti con appositi paletti, detti tutori, oppure con resti plastiche o altri sostegni. Così specialmente pomodori, piselli e fagioli rampicanti, peperoni, e tutti gli ortaggi che tendono a superare l’altezza di un metro. Anche per quelli che tenderebbero a strisciare sul terreno come cetrioli e zucche è utile predisporre delle reti su cui andranno aiutati ad arrampicarsi, fatte salve le zucche più pesanti.

U come...Utensili

Pe runa buona coltivazione dell’orto non sono necessari molti utensili. Per cominciare bastano una vanga, una zappa, un rastrello e, se l’orto ha una certa dimensione, una carriola. Molto utile anche un innaffiatoio o un tubo di gomma per l’acqua.

V come...Vangatura

Almeno una volta all’anno, preferibilmente nel periodo di riposo, è utile fare una vangatura dell’orto, cioè rovesciare le zolle fino a 25-30 cm di profondità. Questo consente di interrare profondamente i semi delle infestanti, senza che abbiano la possibilità si germinare, e portare in superficie eventuali larve terricole per esporle agli uccelli insettivori.

Z come...Zolfo e microelementi

Lo zolfo, assieme a ferro, boro, manganese, calcio, e molti altri, è un microelemento. La nutrizione delle piante ha bisogno di tre macreoelementi (azoto, fosforo, potassio)  che devonbo essere presenti in quantità misurabile. Viceversa, dei microelementi bastano delle tracce nel terreno, ma la loro assenza pregiudica comunque la produzione. Pensate alle foglie ingiallite dovute alla carenza di ferro. Un apporto equilibrato di microelementi veniva assicurato dalle concimazioni con letame animale. Se usate concimi chimici per l’orto preferite quelli addizionati con microelementi: solitamente sono quelli con granelli blu, ma controllate sulla confezione. Costano un poco di più ma ne vale la pena.

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Nasce “COLTIVARE L’ORTO EDITRICE” con un catalogo tutto dedicato all’orticoltura  

VERDURE D’INVERNO: SEMINA E TRAPIANTO DELLA BIETA A COSTE

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Gli insetti terricoli sono difficili da scoprire, e spesso non sappiamo neppure che il nostro terreno ne è infestato. Ce ne accorgiamo quando riusciamo ad osservare i danni, cioè le foglie rose  e mangiucchiate da quelli che escono di notte per cibarsi della parte aerea delle piante. Altri preferiscono vivere sempre sottoterra ed i loro danni sono meno visibili, fino a che non diventano irrimediabili

E’ possibile, con alcuni accorgimenti elementari, monitorare il terreno del nostro orto o giardino per scoprire se vi si annidano nemici delle coltivazioni, e quanto sono numerosi. I semplici test proposti potrebbero riservare molte sorprese, e salvare da una fine impietosa le nostre coltivazioni. Poche disavventure sono demoralizzanti come la vista di una fila di insalate dove, giorni dopo giorno, le piante avvizziscono e crollano a terra una dopo l’altra.

Questo è uno dei casi in cui la soluzione è tra le  più semplici: basta scavare attorno all’ultima pianta crollata, o al fusto della successiva, per trovare una larva grassottella e vorace che va subito eliminata. Sarebbe importante, però, sapere prima quale fauna si aggira nel nostro terreno aspettando che le radici delle nostre piantine diventino abbastanza grosse e tenere da poter essere mangiate.

Esiste una grande varietà di insetti terricoli. Non è facile distinguerli, comunque ogni specie si presenta con caratteristiche tipiche. Le larve delle mosche (ditteri tipulidi)  sono cilindriche, priva di zampe e di colore scuro, con il capo piccolo e molto scuro, infossato nel torace; sono lunghe pochi millimetri.

I coleotteri sono principalmente di due tipi.  Gli scarabeidi che hanno tre paia di zampe, sono di colore bianco con il capo sul marrone, la parte terminale è ingrossata e di colore grigio, solitamente si dispongono a formare una C.  Le larve dei curculionidi invece non hanno zampe, sono corte e grasse, con il capo arancione. Anche loro se toccate si arrotolano su se stesse e assumono la forma a C.

 Le larve o bruchi dei lepidotteri (farfalle) hanno tre paia di zampe vere e fiono a 5 paia di pseudo-zampe.

Come testare la presenza degli insetti terricoli

I coleotteri, che solitamente mangiano le radici, si monitorano prelevando vicino alle radici di una pianta una zolla di terreno di 15 cm di lato e altrettanti di profondità. Frantumando la zolla la presenza delle larve appare evidente a causa del loro colore e della relativa grandezza,

Gli insetti che escono dal terreno di notte per cibarsi della parte aerea delle piante possono essere rilevati e catturati disponendo dei contenitori di vetro, per esempio bicchieri, con parete interna liscia, interrati con il bordo a filo del piano di campagna.

Sul fondo del bicchiere mettete un liquido, come per esempio l’anticongelante per automobile che non evapora e si conserva a lungo.  La quantità di insetti caduti nella trappola è indice della presenza del terreno. Oltre uno o due insetti c’è una infestazione in atto.

Gli insetti che escono dal terreno di notte per cibarsi della parte aerea delle piante possono essere rilevati e catturati disponendo dei contenitori di vetro, per esempio bicchieri, con parete interna liscia, interrati con il bordo a filo del piano di campagna.

Sul fondo del bicchiere mettete un liquido, come per esempio l’anticongelante per automobile che non evapora e si conserva a lungo.  La quantità di insetti caduti nella trappola è indice della presenza del terreno. Oltre uno o due insetti c’è una infestazione in atto.

Un sistema più rapido consiste nel costringere gli insetti a emergere mentre stiamo osservando il terreno. In pratica, si prepara una soluzione irritante composta da mezzo bicchierino da caffè di detersivo liquido al limone per piatti sciolto in 5 litri di acqua: con questa soluzione innaffiate bene un quadrato di terra di 50 cm di lato circa. Nel giro di 10 minuti circa gli insetti, se ci sono, cominceranno ad emergere dal terreno. Questa soluzione al sapone è particolarmente efficace per grillotalpa, lepidotteri e coleotteri.  Per altri tipi di insetti, come per esempio le tipule, si può irrigare la stessa porzione di terreno con mezzo chilo di sale sciolto in tre litri di acqua. Il giorno successivo sarà opportuno dilavare abbondantemente l’area con acqua, per ridurre la concentrazione di sale che potrebbe essere dannosa per le piante circostanti.

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QUANDO FARE I TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO, PATATA, ROSA

 

La coltivazione invernale dell’orto si scontra spesso con dei terreni troppo freddi per consentire la crescita regolare delle piantine. In questo post suggerisco degli stratagemmi semplici, tipici della tradizione, per riscaldare il terreno

Il terreno freddo è tale perché riceve poca luce solare, o comunque ne assorbe poca. Sulla quantità ricevuta possiamo agire in un solo modo, che consiste nel coltivare il nostro orto in una zona ben esposta al sole, evitando le parcelle di terreno poste sotto gli alberi o a ridosso dei muri di recinzione, e comunque ogni superficie che non riceva il sole per almeno mezza giornata abbondante.

Detto ciò, dobbiamo osservare che non tutti i terreni assorbono la medesima quantità di luce (e quindi di calore). Pur essendo esposti allo stesso modo, alcuni si riscaldano di più, altri molto meno. La causa di questa diversità sta nel colore del terreno. I terreni scuri assorbono molta più radiazione solare, mentre invece quelli chiari tendono a respingerla: è ovvio che i terreni a colorazione chiara, come per esempio quelli sabbiosi, resteranno più freddi degli altri.

Esistono alcune tecniche per  “scurire” il terreno. Una è indiretta: alcuni giorni prima della semina si copre l’area da seminare con del telo plastico nero. Questo attirerà molto calore che trasferirà al terreno sottostante. Ovviamente la pratica migliore è predisporre una pacciamatura in telo nero, cioè collocare il telo in modo permanente e poi praticare la semina o il trapianto in piccoli fori che si ricaveranno lungo il telo, alle distanze volute.

Un altro metodo consiste nell’arricchire il terreno con sostanze annerenti. Da sempre i contadini hanno usato spargere sul terreno due prodotti di scarto della cucina, cioè la fuliggine dei camini ed i fondi di caffè.

La fuliggine o nerofumo è molto usata per il suo potere annerente. Il suo utilizzo principale è nel processo di produzione dei pneumatici , ma viene anche utilizzato come colorante nei toner, nonché nella produzione di cavi, elettrodi per saldatura inchiostri, carta carbone, ecc.

Sulla fuliggine dobbiamo dire che recentemente sono stati sollevati molti dubbi sulle sue proprietà inquinanti; ci si riferisce per lo più alla dispersione atmosferica di fuliggini provenienti dagli impianti industriali. Peraltro, le quantità prodotte da un caminetto domestico sono molto limitate.

Conoscere il pH del terreno è importante nella scelta degli ortaggi da coltivare. Da punto di vista fisico il terreno ideale è quello di medio impasto, sciolto; dal punto di vista chimico invece sono i valori del pH a indicarlo.

Il simbolo pH rappresenta la reazione chimica del terreno, cioè la misura della sua acidità o alcalinità espressa con una scala di valori da 0 a 14. I valori da 0 a 6,9 indicano un terreno acido, da 7,1 a 14 i terreni alcalini. Il valore medio, 7, è quello generalmente accettato da tutti gli ortaggi.

Piante acidofile e calciofile

I terreni moderatamente acidi sono tollerati dalla maggioranza delle piante coltivate. Acidità nei valori 4,5 – 5 sono graditi alle piante acidofile dette anche calcifughe (patata, ortensia, camelia, ecc.).

Le piante dette calcio file amano un terreno alcalino (7,5-8). Sono: rapa, barbabietola, zinnia, ecc.

In genere gli ortaggi si adattano, ma può accadere di avere risultati inferiori alle aspettative.

Come si misura il pH

Dati precisi si ottengono con attrezzatur professionali, ma un dato orientativo, più che sufficiente per un piccolo orto, si può ottenere con l’utilizzo di cartine indicatrici (per esempio la cartina di tornasole) oppure con piccoli misuratorti portatili, reperibili nei Garden Center più forniti.

Per procedere alla misura si mescolano alcuni cucchiaini di terreno,prelevati in diversi settori dell’orto, con acqua distillata  e si agitano per qualche minuto. Dopo un’ora circa, per consentire che la maggior parte della terra si depositi sul fonde del bicchiere, si immerge nella soluzione la cartina indicatrice oppure l’elettrodo del misuratore elettronico. Nel primo caso si verifica la colorazione assunta dalla cartina confrontandola con quella riportata sulla scatola, nel secondo caso si legge la misura sull’indicatore dello strumento.

Il pH  influenza direttamente la disponibilità degli elementi nutritivi (cioè rende più o meno disponibili gli elementi forniti con le concimazioni) sicché può accadere che un elemento indispensabile alla pianta, pur presente in abbondanza nel terreno, non viene assorbito dalle radici.

In particolare la disponibilità dei microelementi viene influenzata.

Come correggere il pH
 

Per aumentare il pH dei terreni acidi si fanno degli interventi alcalinizzanti, detti anche “di calcinazione”. Si può interrare  calce viva o calce spenta; dolomite, carbonato di calcio. Devono essere trascorsi almeno due mesi dall’ultima letamazione e almeno un mese dall’ultima somministrazione di concimi chimici.

Per diminuire il pH dei terreni alcalini (trattamenti acidificanti) si possono interrare fiori di zolfo, solfato di ferro o torba.